Начните подготовку с середины сентября: прекратите подкормку азотными удобрениями, которые стимулируют рост. Вместо этого внесите в почву калийно-фосфорные составы – монофосфат калия или сульфат калия (30-40 г на м²). Это поможет веткам одревеснеть и повысит зимостойкость корневой системы.
После первых ночных заморозков удалите с кустов все невызревшие побеги, листья и бутоны. Обрежьте стебли до высоты укрытия, обычно 40-50 см для чайно-гибридных сортов. Обязательно уберите весь растительный мусор вокруг кустов – он может стать источником грибковых заболеваний весной. Обработайте растения и почву под ними 3%-ным раствором железного купороса для профилактики.
Основное укрытие устанавливайте, когда температура стабильно опустится до -5…-7°C. Окучььте основание куста сухой землей или компостом на высоту 25-30 см. Плетистые розы аккуратно пригните к земле, зафиксировав скобами. Для защиты от влаги и выпревания соорудите над кустом каркас из досок или дуг, на который накиньте в два слоя плотный спанбонд (60 г/м²) или лутрасил. Снизу оставьте небольшие продухи для вентиляции, которые полностью закроете лишь в сильные морозы.
Оптимальная подготовка роз к зимнему периоду
Прекратите подкармливать розы азотными удобрениями уже в середине августа. Это позволит побегам остановить рост и начать одревесневать, что значительно повысит их зимостойкость.
С начала сентября перейдите на калийно-фосфорные подкормки. Растворите в 10 литрах воды:
- 15 г монофосфата калия или сульфата калия;
- 25 г суперфосфата.
Такой раствор укрепит корневую систему и повысит устойчивость растения к низким температурам.
Постепенно сокращайте полив, а после середины октября полностью его прекратите. Избыток влаги в почве провоцирует рост корней, которые могут легко повредиться морозом.
Примерно за месяц до укрытия проведите заключительную обрезку. Удалите:
- Все невызревшие, мягкие и травянистые побеги.
- Бутоны и оставшиеся цветки.
- Листья, особенно в нижней части куста. Это предотвратит их гниение под укрытием.
После обрезки обработайте кусты и прикорневую зону 3%-ным раствором бордоской жидкости или железного купороса. Эта мера защитит растения от развития грибковых инфекций.
Окучьте основание каждого куста сухой землей, компостом или торфом на высоту 20-30 см. Эта насыпь надежно укроет корневую шейку и нижние почки от вымерзания.
Установите над розами каркас из дуг или ящиков и накройте его в несколько слоев нетканым укрывным материалом плотностью 60 г/м². Такой способ обеспечит циркуляцию воздуха и защитит от выпревания во время зимних оттепелей.
Обрезка роз: как и когда проводить?
Проводите основную обрезку весной, после снятия зимнего укрытия и до набухания почек. Осенняя обрезка сводится к лёгкому укорачиванию слишком длинных стеблей для удобства укрытия.
Используйте острый секатор, чтобы делать чистые срезы. Тупой инструмент мнёт стебли, что открывает путь инфекциям. Перед работой продезинфицируйте лезвия спиртом.
Срезайте стебли под углом 45 градусов, на 5-7 мм выше здоровой почки, смотрящей наружу куста. Это задаст правильное направление роста новым побегам и предотвратит загущение центра.
Всегда удаляйте повреждённые, сухие, тонкие и слабые побеги. Вырезайте старые ветви старше трёх лет – они толстые, с потрескавшейся корой. Удаляйте побеги, растущие внутрь куста.
Для чайно-гибридных и флорибунд роз применяйте сильную обрезку: оставьте 3-5 сильных побегов, укоротив их до 15-20 см от уровня земли (примерно 3-5 почек).
Плетистые розы осенью не обрезают кардинально. Укоротите лишь самые длинные плети для удобства, а основную формирующую обрезку проведите летом, после цветения.
После обрезки обязательно обработайте все срезы диаметром больше 1 см садовым варом или специальной пастой. Это защитит растение от проникновения болезней и испарения влаги.
Подкормка перед зимовкой: что выбрать?
Основная задача осенней подкормки – укрепление корневой системы и повышение зимостойкости, а не стимуляция роста побегов. Поэтому полностью исключите азотные удобрения.
С середины августа переключите внимание на фосфор и калий. Эти элементы помогают корням накапливать питательные вещества, а побегам – полностью вызреть до наступления морозов.
Вот несколько проверенных вариантов смесей для внесения в сентябре:
| Удобрение | Дозировка и способ применения | Эффект |
|---|---|---|
| Монофосфат калия | 10-15 г на 10 л воды, полив под корень | Быстрое усвоение, мощная поддержка корней и одревеснение побегов. |
| Сернокислый калий (сульфат калия) + Суперфосфат | По 15-20 г каждого на 10 л воды | Классическое сочетание, обеспечивающее розу фосфором и калием на длительный срок. |
| Древесная зола | 1 стакан на 10 л воды или рассыпать 100-200 г на 1 м² с заделкой в почву | Натуральный источник калия, слегка раскисляет грунт. |
Проводите подкормку по влажной земле, чтобы избежать ожога корней. Жидкие растворы вносите в предварительно политую почву.
Органические удобрения, такие как хорошо перепревший компост или перегной, тоже полезны. Рассыпьте их слоем 3-5 см вокруг кустов в качестве мульчи. Это не только легкая подпитка, но и дополнительная защита корней от первых заморозков.
Последнюю подкормку планируйте за 4-6 недель до предполагаемых устойчивых морозов. Растения должны успеть усвоить питание до того, как грунт промерзнет.
Полив перед холодами: сколько и как часто?
Обильно полейте розы за 2-3 недели до укрытия. Цель – хорошо пропитать землю на большую глубину.
Используйте примерно 20-30 литров воды на каждый взрослый куст. Такой объем влаги помогает корневой системе накопить достаточный запас перед морозами и предотвращает зимнее высушивание.
Избегайте частых и поверхностных поливов. Они провоцируют рост новых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут зимой.
Поливайте розы утром в безморозный день, чтобы вода полностью впиталась до ночных заморозков. Не допускайте застоя воды у корневой шейки.
После этого глубокого полива полностью прекратите увлажнение. Почва должна быть влажной, но не мокрой, к моменту укрытия растений.
Укрывные материалы и техники для защиты
Выбирайте воздушно-сухой метод укрытия, так как он предотвращает выпревание и гарантирует оптимальную температуру под укрытием.
Начните с установки над кустом прочного каркаса из деревянных щитов, металлических дуг или проволочной сетки. Конструкция должна выдерживать вес снега. Затем используйте для утепления нетканые материалы – спанбонд или лутрасил плотностью не менее 60 г/м². Оберните каркас в 2-3 слоя, оставив небольшие продухи для вентиляции по бокам. Нижний край материала надежно зафиксируйте кирпичами или досками, чтобы его не сорвало ветром.
Для дополнительной защиты корневой шейки и основания побегов окучьте куст сухой садовой землей, компостом или смесью песка с торфом. Высота холмика должна составлять 20-30 см. Это простое действие эффективно защитит самые уязвимые части растения от мороза.
Избегайте использовать полиэтиленовую пленку – она создает парниковый эффект, что приводит к скоплению конденсата и последующему вымерзанию почек во время холодов. Также откажитесь от опавшей листвы плодовых деревьев или соломы в качестве основного утеплителя – они часто служат убежищем для грызунов и могут стать источником грибковых заболеваний.
Снимайте укрытие весной постепенно, слой за слоем, как только установится стабильная положительная температура. Это позволит розам адаптироваться и избежать солнечных ожогов.
Выбор материала для укрытия: плюсы и минусы
Сразу дадим главный совет: используйте воздушно-сухой метод укрытия. Это значит, что над розами создается каркас, на который набрасывается материал, обеспечивающий тепло и циркуляцию воздуха.
Для создания каркаса хорошо подходят металлические дуги или деревянные щиты, поставленные домиком. Такой каркас предотвратит контакт укрывного материала с побегами и защитит их от поломки под тяжестью снега.
Лапник (еловый или сосновый) – отличный природный материал. Он задерживает снег, создает воздушную прослойку и отпугивает грызунов. Главный минус – его не всегда просто достать, а также важно убедиться, что хвоя здорова и не занесет вредителей.
Нетканые материалы (спанбонд, лутрасил) плотностью от 60 г/м² стали популярным выбором. Они пропускают воздух и влагу, что предотвращает выпревание растений во время оттепелей. Минус – при прямом контакте с побегами может образовываться конденсат, поэтому их используют только поверх каркаса.
Опилки или сухие листья можно применять для окучивания корневой шейки. Они хорошо сохраняют тепло у основания куста. Однако они склонны впитывать влагу и слеживаться, что приводит к запреванию. Такое укрытие требует дополнительной защиты от воды с помощью пленки.
Полиэтиленовая пленка сама по себе – плохой вариант. Она не «дышит», под ней скапливается конденсат, и розы могут сгнить во время зимних оттепелей. Ее можно использовать только как верхний, водоотталкивающий слой поверх спанбонда на каркасном укрытии, оставляя продухи по бокам.
Комбинируйте материалы для лучшего результата. Например, окучьте основание куста сухим торфом или землей, установите каркас, обтяните его в два слоя спанбондом, а при сильных морозах сверху добавьте лапник.
Способы укрытия: как правильно защитить кусты?
Выбирайте метод укрытия в зависимости от сорта роз и климатических условий вашего региона. Для большинства видов надежной защитой служит воздушно-сухое укрытие.
Начните с окучивания основания куста. Подсыпьте к корневой шейке сухую землю, компост или торф на высоту 25-30 см. Это утеплит корни и нижние почки.
Далее соорудите каркас над кустом. Он должен выдерживать вес снега и обеспечивать воздушную прослойку.
- Используйте металлические дуги, деревянные щиты или ящики.
- Высота конструкции должна быть такой, чтобы побеги не касались укрывного материала.
Накройте каркас изоляционным материалом в два слоя. Первым слоем уложите плотный белый спанбонд (лутрасил, агротекс) с плотностью 60 г/м². Он пропускает воздух и отводит влагу. Вторым, внешним слоем, используйте водонепроницаемый материал, например, полиэтиленовую пленку, оставив продухи с торцов для вентиляции.
Для штамбовых и плетистых роз технология иная:
- Аккуратно пригните штамб или плети к земле, зафиксировав их металлическими шпильками.
- Подложите под побеги лапник или доски, чтобы избежать контакта с сырой землей.
- Засыпьте их сухими листьями или еловым лапником, а затем накройте тем же спанбондом и пленкой по дугам.
Снимайте укрытие весной постепенно, слой за слоем, чтобы избежать солнечных ожогов и возвратных заморозков.
Ошибки в укрытии: чего стоит избегать?
Никогда не укрывайте розы раньше установления стабильных морозов в пределах -5…-7 °C. Растения должны пройти естественную закалку, и преждевременное утепление провоцирует выпревание побегов и почек во время зимних оттепелей.
Откажитесь от использования полиэтиленовой пленки в качестве основного укрывного материала. Она создает парниковый эффект, приводит к скоплению конденсата и последующему развитию грибковых заболеваний. Вместо нее выбирайте дышащие материалы: спанбонд (плотностью 60 г/м²), мешковину или лапник.
Не забудьте окучить основание куста до высоты 25-30 см сухой землей, компостом или торфом. Пропуск этого этапа оставляет наиболее уязвимое место – корневую шейку – без защиты от вымерзания.
Избегайте оставлять под укрытием листву и растительные остатки. Влажные листья становятся рассадником плесени и опасных патогенов, которые атакуют растение в условиях недостаточной вентиляции. Все листья необходимо аккуратно удалить и сжечь за пределами участка.
Не прижимайте плетистые и штамбовые розы к сырой земле. Подложите под побеги доски, пенопласт или слой лапника, чтобы изолировать их от влажной почвы и предотвратить загнивание.
Обеспечьте воздушную прослойку между растением и укрывным материалом. Воздух является лучшим теплоизолятором. Соорудите каркас из проволоки или деревянных щитов, чтобы агроволокно не лежало напрямую на побегах.
В конце зимы обязательно организуйте вентиляцию, приоткрыв торцы укрытия в солнечные дни. Это позволит уравнять температуру внутри и снаружи, защитит почки от выпревания и пробуждения раньше срока.
